L'atelier des couleurs

Bonjour,

Le gris est-il une couleur? Oui, je l'espère car on ne peut pas vivre sans couleurs. Et depuis quelques jours, quelques semaines... la couleur grise est dominante.

Un espoir : le gris fait ressortir les couleurs...

Bayonne, le 12 juin 2012 à 9h 54

A bientôt !

Bonjour,

La teinture à l'indigo est pratiquée depuis l'Antiquité dans toutes les régions du monde où poussent des plantes contenant de l'indican. Le genre Indigofera comprend des centaines d'espèces dont la plus utilisée en teinture est Indigofera tinctoria. Cet arbuste pousse dans les régions chaudes et surtout tropicales du globe.

Les Égyptiens, les Indiens et les Mayas connaissaient l'indigo mais, en Europe, durant le Moyen Âge, il était peu utilisé car très onéreux en raison des difficultés d'approvisionnement liées à l'éloignement des lieux de production. Les teinturiers européens préfèrent utiliser à cette époque la guède ou pastel (Isatis tinctoria) cultivé surtout dans le Sud Ouest de la France et qui fera la fortune du Lauragais et de l'Albigeois (l'expression "Pays de Cocagne"  vient de la "coque" ou "coquaigne" qui est la boule obtenue à l'étape ultime du traitement du pastel. Cette expression qui date du XIII^e siècle évoque la richesse symbolisée par le pastel dans l'économie de ces régions où la plante était cultivée et commercialisée) .

Avec l'ouverture de la route des Indes, l'indigo devient plus abordable et, plus apprécié par les teinturiers qui le trouvent plus efficace, il supplante le pastel au XVII^e et XVIII^e siècles. De plus, les colons européens produisent l'indigo dans leurs plantations du Nouveau Monde et surtout dans les Caraïbes, à Hispaniola d'abord puis dans le reste des Antilles. En 1686, on recense ainsi plus de cent indigoteries en Guadeloupe (Source : X. Rousseau, Y. Vragar, Les indigoteries de Marie-Galante, Journal of Caribbean Archaeology Special Publication #1, 2004). Les ports de Lisbonne, Amsterdam et Bordeaux redistribuent l'indigo acheté par les marchands français et étrangers (surtout hollandais) à l'intérieur du continent. En 1737, la Bourse commune des Marchands de Toulouse lève l'interdiction sur l'indigo, ce qui entraîne une baisse des prix et ensuite la mévente de l'indigo. A la fin des années 1720, la culture et le commerce de l'indigo périclitent dans les Petites Antilles et Saint Domingue s'impose jusqu'à la fin du XVIIIe siècle comme le principal fournisseur d'indigo en provenance du Nouveau Monde.

Plusieurs traités de l'époque sont consacrés à l'indigo. Le plus connu est le livre de Elie Monnereau Le Parfait indigotier ou Description de l'indigo..., publié par Jean Mossy à Amsterdam en 1765. Vous pouvez voir ci-dessus une gravure extraite de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert représentant une indigoterie.

A la fin du XIX^e siècle, l'indigo synthétique est inventé. Il supplante rapidement l'indigo naturel. Au XX^e siècle, la production d'indigo n'a cessé de diminuer malgré la mode du blue jeans dont le tissu était à l'origine teint à l'indigo.

Mais la teinture à l'indigo se pratique encore aujourd'hui et en particulier en Afrique de l'Ouest où elle est très appréciée. La plante utilisée est la Liane à indigo ou Longocarpus cyanescens ou encore le Longocarpus laxiflorus, de la famille des Fabaceae ou Papilionacées (comme Indigofera tinctoria)  qui poussent du Sénégal au Cameroun et jusqu'au Soudan et en Ouganda. La technique a peu changé. Les feuilles d'indigotier sont récoltées à la main, puis séchées, pilées et compressées pour fabriquer des boules de pâte d'indigo . Une autre méthode permet de fabriquer des pains d'indigo que l'on peut réduire en poudre.

L'indigo végétal n'est pas soluble dans l'eau. Il faut donc le dissoudre à l'aide de produits réducteurs et d'alcali. L'extraction de l'indican par fermentation  qui permet d'éviter l'ajout de produits chimiques est longue et compliquée. C'est la technique ancestrale utilisée encore au Mali ou en Guinée. Chaque culture a sa recette de "cuve d'indigo".  Les boules d'indigo sont réhydratées et on les mélange à des racines fixatrices et à de la cendre de bois dans des cuves où on les laisse macérer jusqu'à ce que les feuilles libèrent leur substance tinctoriale et donnent une cuve remplie de bactéries. On trempe alors le tissu dans cette mixture. Il est ensuite retiré de la cuve, essoré et l'opération est répétée jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Au sortir de la cuve, les tissus sont jaunes puis ils deviennent verts et enfin bleus. Les nuances de bleu sont infinies et dépendent du nombre de bains mais aussi de la température extérieure, de la tenue des cuves... Autant dire qu'il est difficile d'obtenir deux fois la même nuance. 

On peut utiliser la technique des dessins réservés à ligatures et coutures pour obtenir des tissus avec des dessins blancs. 

On peut aussi, après teinture, donner au tissu un aspect lustré en le battant sur un billot. On obtient des étoffes saturées de cristaux d'indigo comme le tissu qu'utilisent les Touaregs pour leur chèche et leurs vêtements, le tedekis. Neuf, ce tissu ressemble à du papier carbone et, comme lui, il déteint sur la peau quand on le touche. D'où le nom donné aux Touaregs : les hommes bleus.  Après plusieurs lavages, il perd de son apprêt et de sa couleur.

Je vous montre ci-après quelques échantillons de tissus teints en Afrique de l'Ouest.

A bientôt ! 

Bonjour,

Black is black chantaient les Bravos dans les années 60. Non, noir, c'est pas noir, n'en déplaise à la chanson. Il n'y a pas qu'un noir et le noir n'est pas toujours triste. Même s'il est sombre. Plus que d'autres couleurs, le noir cumule charge péjorative et valeur élective.

En latin, il y avait deux mots pour le qualifier ater et niger. Seul le second nous est resté. Ater était le noir mat (l'opposé de albus), le noir inquiétant, niger, le noir brillant (l'opposé de candidus). La perception du noir évoque un sentiment de déplaisir. Ater exprimait la hideur, l'horrible et le repoussant, niger, le terrible, le triste et le méchant.

Le noir est, dit-on, la couleur qui contient toutes les autres. Si on mélange toutes les couleurs, on obtient en réalité plutôt un gris ou un brun plus ou moins sombre. Mélangez du bleu outremer et de la terre de Sienne brûlée et vous aurez un noir ou un brun très foncé. La couleur noire est difficile à obtenir en peinture. Les noirs fabriqués avec des résidus de fumée ne sont ni stables ni denses. Seul l'ivoire calciné donne un noir magnifique mais très cher. C'est ce qui explique que c'est une couleur qui est peu employée en peinture jusqu'à la fin du Moyen Âge.

Depuis Aristote, on classait les couleurs selon des axes. Le blanc et le noir se trouvaient aux extrémités (lux clara et lux obscura). A la fin du Moyen Âge, le noir est contesté comme couleur à cause de la théorie de la couleur "lumière". Le noir est l'absence de lumière donc l'absence de couleur. Isaac Newton, en découvrant la composition du spectre, exclut le noir et le blanc.

La Réforme condamne les tons vifs et l'austérité devient la norme. Les teinturiers italiens de la fin du XIV^e siècle réalisent des progrès dans la gamme des noirs et cette couleur devient à la mode. Charles Quint comme Luther s'habillent en noir. Cette mode a perduré et au XIXe siècle, cette couleur devient celle des uniformes de ceux qui détiennent l'autorité. Le romantisme impose le code du noir dans les représentations de la mélancolie.

En peinture, certains considèrent que le noir n'est pas une couleur, comme Léonard de Vinci. Gauguin écrivait :  "Rejetez le noir et ce mélange de noir et blanc qu'on nomme gris. Rien n'est noir, rien n'est gris". Les impressionnistes le rejettent. Certains font de la résistance comme Renoir ou Monet qui décline toute une variation de noirs dans ses tableaux. Et on ne peut parler de noir sans citer Soulages.

La photographie puis le cinéma imposent une vision du monde en noir et blanc pendant un siècle. Et cette représentation du monde a certainement imprégné notre imaginaire et notre inconscient.

Aujourd'hui les scientifiques comme les artistes reconnaissent que le noir est une couleur à part entière. Et le noir qui était la couleur de l'austérité, puis de l'autorité est devenu la couleur du chic et de l'élégance.

C'est pour cela que j'ai réalisé quelques colliers tout en noir et blanc (une autre couleur !). Je vous laisse les regarder.

A bientôt !

Bleu comme le ciel, bleu comme la mer, bleu comme le bleuet, bleu comme les turquoises, bleu comme l'eau d'une piscine, bleu comme l'indigo, bleu comme le lapis-lazuli, bleu comme le chèche des Touaregs, bleu comme le service "Japon" de Creil Montereau, la vieille faïence de Safi ou de Fès, bleu comme la porcelaine de Meissen ou bleu de Sèvres...

La couleur bleue fut longtemps le symbole du luxe et de la noblesse. En effet, les pigments bleus sont rares, difficiles à fabriquer et à maîtriser. Les deux principaux pigments bleus fournis par la nature sont l'azurite et le lapis -lazuli qui exigent d'être longuement broyés et lavés.

Le lapis-lazuli, pierre semi-précieuse dont les principaux gisements se trouvent en Afghanistan, est utilisé depuis l'Antiquité. Au Moyen Âge, les Vénitiens lui donnent le nom d'oltramarino (venu d'au-delà des mers) par opposition à l'azurite appelé azzuro citramarino (bleu venu de ce côté-ci de la mer). On réserve le lapis-lazuri à la robe de la Vierge.

L'azurite doit son nom au persan azur qui désigne à la fois ce minéral cuivreux et la couleur bleue. On en trouve à Chypre, en Arménie, en Égypte, en France, en Italie et en Allemagne.

Les Égyptiens furent les premiers à mettre au point un pigment synthétique, vers 2500 av. J.-C., en pulvérisant un verre cuit avec des copeaux de cuivre. C'est ce que l'on appelle le "bleu égyptien". Au XVI^e siècle, apparaît le smalt, pigment bleu à base de cobalt.

Le premier pigment bleu synthétique moderne est le bleu de Prusse, produit par réaction de la potasse sur du sulfate de fer. Puis sont découverts le bleu de cobalt puis le bleu de céruléum. D'autres pigments synthétiques sont maintenant utilisés en peinture.

Pour la teinture des tissus, on utilisait le pastel puis, à partir de l'époque romaine, l'indigo.

La teinture au pastel est attestée dès le néolithique, notamment dans le sud de la France.Le pastel des teinturiers ou guède, l'Isatis tinctoria, est une plante bisannuelle de la famille des Brasicacées, qui pousse à l'état spontané en Europe septentrionale, en Afrique du Nord et en Asie occidentale. Au XV^e siècle, le Languedoc exporte 40 000 tonnes de pastel, ce qui fait sa fortune. L'expression "pays de cocagne" est née du nom que portent les boules façonnées avec la pâte issue des feuilles de pastel broyées et mises à fermenter pendant plusieurs semaines, les "cocagnes".

A partir du XVI^e siècle, le pastel est concurrencé puis supplanté par l'indigo. Cette teinture est pratiquée depuis l'Antiquité dans toutes les régions où poussent des plantes contenant de l'indican. Pour extraire cette substance, la méthode traditionnelle est la fermentation : les feuilles sont entassées dans un baquet avec de l'eau pour qu'elles se décomposent.

En Afrique, la teinture à l'indigo est souvent pratiquée par les femmes. Dans la culture yoruba (Nigéria et Bénin), elle est associée au culte d'une divinité, Ita Mapo, qui protège le monde féminin.

Les Touaregs du désert saharien, qui apprécient les tissus saturés de teinture et l'odeur caractéristique de l'indigo végétal, lui doivent d'être appelés "les hommes bleus".

En Indonésie, la teinture à l'indigo, pratiquée aussi par les femmes, se déroule comme un véritable culte.  

Le pigment bleu tiré de l'indigo a été très employé par les peintres et il est encore utilisé pour colorer le bois dans la statuaire africaine.

En Occident le bleu est symbole de pureté et de fidélité. Symbole de paix, le bleu a été choisi pour les drapeaux de l'ONU et de l'Europe.

Couleur du ciel et de la mer, il symbolise aussi l'infini, le divin, le spirituel. Le bleu invite au rêve et je vous invite à rêver en feuilletant l'album photos "Bleus".

A moins que vous ne soyez un cordon bleu et que vous ne soyez en train de mitonner un bon petit plat.

A bientôt

Depuis son origine, l'homme a cherché à reproduire les couleurs qui l'entouraient dans la nature.

Les premiers artistes utilisent les terres qui, colorées par l'oxyde de fer ou de manganèse, constituent déjà une palette intéressante. Ils broient les roches colorées, les os calcinés ou les coquilles d'oeuf. Ils pulvérisent la roche broyée qui, devenue poudre, peut être délayée à l'eau ou mélangée à de la graisse ou de la moelle. Ainsi naissent les premières peintures rupestres.

On trouve des terres rouges, des terres jaunes, d'autres vertes et brunes dont les nuances varient à l'infini selon leur origine.

Terre de sienne naturelle, ocre jaune, ocre citron, terre jaune sont une partie de celles qui donnent une couleur jaune.

Ocre rouge, terre de Sienne brûlée, ocre rouge de Puisaye, terre rouge vénitien, terre oxyde de fer naturel, hématite broyée, rouge de Falun sont de couleur rouge.

Les Romains utilisaient déjà le vert de Vérone, terre verte provenant de cette région, dont les peintres de la Renaissance feront grand usage et tireront des verts profonds.

Terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée, terre de Cassel sont les principales terres brunes.

Toutes ces terres et beaucoup d'autres sont encore largement utilisées. Elles permettent d'obtenir des couleurs chaudes dont nous aimons nous entourer dans nos intérieurs.

Mais les hommes ont très vite découvert qu'ils pouvaient obtenir d'autres couleurs avec diverses substances comme certains insectes, des mollusques, des pierres ou encore des métaux et surtout des plantes.

Une autre aventure commence à laquelle je vous convie très prochainement.